Ta et eventyr til Stillehavet hav med et besøk til Big Sur og stedene i nærheten. Lær mer om områdets ville skjønnhet i denne titt på hva området har å tilby reisende!
En original i California
Like etter at vi passerte Point Lobos, pustet min 10 år gamle Midwestern-niese, Hannah, "Oooh, herregud! Det er ingenting som dette i Illinois. ” Hun hadde akkurat skimtet Big Sur kystlinje for første gang. Jeg smilte, like stolt som om jeg hadde laget det selv.
"Men hvordan kommer vi oss dit?" spurte hun mens hun så ned, ned, ned til den brakende surfen nedenfor. Hannah visste at vi hadde en ridetur til havet planlagt, og nedstigningen så umulig ut.
"Du får se," forsikret jeg henne.
Jeg kjørte videre og holdt øynene på veien mens vi vevde opp og ned, inn og ut, frem og tilbake gjennom bølgepappene på Highway 1 på vei til Andrew Molera State Park. Da vi krysset den spektakulære Bixby -broen, insisterte Hannah på at jeg skulle stoppe ved den første utsikten, slik at jeg kunne ta bildet hennes med broen, havet og kystklippene i bakgrunnen.
"Hvordan i all verden bygde de det?" hun pustet da jeg klikket på kameraet.
"Jeg aner ikke," innrømmet jeg, like ærefryktig på min 20. kryssing av broen som hun var på den første.
Landet flatet ut da vi nærmet oss Point Sur fyrtårn, og snart svingte vi til høyre inn i parken, etter skiltene til stallen. Mens jeg signerte dispensasjoner for vår to-timers ridetur, lekte Hannah med tre akrobatiske kattunger som virket uvitende om hestenes hover som puttet på smusset bare centimeter fra de små kroppene deres.
Snart kom det to andre laster med gjester, og på kort tid matchet wranglerne hester til alles individ evne - ingen i det hele tatt, i Hannahs og mine tilfeller - og vi var på vei og fulgte Dan, vår guide for ettermiddag. Nese til hale, hestene plodded i enkelt fil ut av corral, nedover veien og inn i en bekk. Da vi dukket opp på den andre siden av bekken, begynte vi over en bred eng som ledet mot en sandstrand som er skjermet for vinden av et stort bløff.
En himmelsk ridetur
“Det kan være tåkete alle andre steder i Big Sur, men kl Andrew Molera Park, tåkebanken har en tendens til å sveve omtrent en kvart mil offshore, ”fortalte Dan oss da vi ankom stranden. Vi snudde oss for å kontrollere, og helt sikkert, den tette tåken som stoppet langt utover de bølgende brytene, kuttet tilbake til kysten både nord og sør for oss. Selv om hestene virket ivrige etter å starte på tur / retur, og noen av oss - ahem! - hadde problemer med å stoppe hestene våre, poserte vi for å ta bilder av det strålende solskinnet.
Returen vår parallelt med Big Sur -elven en del av veien og deretter svingte over en eng fylt med villblomster og inn i en skog av plataner, eik og madrone. Da vi kom tilbake til stallen, satte hestene kursen mot vanntråget ved et bein-skrotende trav. Vi gled ut av salen og matet dem gulrøtter og epler, og nøt følelsen av de myke, kjøttfulle leppene som gummet fingrene våre.
Bare ti kilometer nedover veien svingte vi inn Pfeiffer delstatspark og sjekket inn på rommet vårt på Big Sur Lodge. Hytta vår hadde peis og et lite kjøkken, så vi kjøpte forsyninger til en godbit før sengetid og enkel frokost i matbutikken like ved parkeringsplassen. Deretter dro vi gjennom en redwood skog og langs en babling bekk til spektakulære Pfeiffer Falls. Hannahs kamera kom ut av bærepakken igjen. Jeg kikket vestover da vi kom ut av skogen og så solen begynne sitt nattlige stup mot Stillehavet.
Videre til et annet eventyr
"Skynd deg, Hannah," oppfordret jeg. “Vi kan ikke gå glipp av solnedgang kl Nepenthe.”
Heldigvis forpliktet Hannah meg og ruslet inn i bilen. Det tok oss bare fem minutter å ta turen på 2-1/2 mil nedover motorvei 1, men det var akkurat nok tid for meg å fortell Hannah at Orson Wells og Rita Hayworth kjøpte eiendommen på bryllupsreisen, men aldri kom tilbake for å bruke den. Nepenthe har vært et samlingssted for lokalbefolkningen og turister siden Fassett -familien kjøpte det i 1947 og gjorde det til en bar og restaurant.
Vi kjøpte limonader og ble med kanskje 20 andre på bakdekket, og kom akkurat i tide. Den nedre lysbuen hadde nettopp rørt horisonten, og da vi hvilte albuene på rekkverket, lyste himmelen opp med alle fargene på en blandet rulle LifeSavers. Fem minutter senere var det over. Tilskuerne sukket kollektivt og brøt deretter ut i høflig applaus. Hannah stirret på de klappende menneskene som om hun var vitne til et mirakel i California.
Jeg hadde bestilt middagsreservasjoner klokken 19 på Deetjens bare en halv kilometer lenger sør. Selv om jeg visste at vi ville bli ønsket velkommen i jeans og flanellskjorter, luktet jeg for mye som hest etter min smak, og Hannah hadde halm i håret. Vi sprang tilbake til hytta, tok veldig raske dusjer, tok på oss rene klær og kom til restauranten bare fem minutter for sent.
Et historisk sted å spise
Bygget av Helmuth Deetjen på begynnelsen av 1930-tallet, ligger gjestgiveriets rustikke hus i norsk stil, langs en bekk i en skyggefull canyon øst for motorveien. Som et av de eldste etablissementene på Big Sur -kysten, er Deetjens eksempler på livsstilen til de som først kom til området for å nyte fred og isolasjon. Deetjens gamle hjem huser restauranten, så de mange små spiseplassene renner over av den opprinnelige familiens møbler og minner.
Hannah fant en pastarett som ikke så "for californisk" ut for ganen i Midtvesten, og jeg valgte blåskjell og lammekoteletter. Blåskjellene i en garlicky buljong fikk hjertet mitt til å synge, og jeg insisterte på at Hannah skulle prøve en. Hun stirret på den, spiste den tappert og sa "Mmm-hmm" før hun snudde seg tilbake til pastaen. Så jeg spiste resten av dem selv.
Gå til neste side >>
