לפעמים מתייחסים לבישול המפורסם בעולם של ניו אורלינס כאילו מדובר בדברים: פירות ים טריים מה מפרץ, אגמים ומשחקי רעננות, טריים מהיערות, ביצות ושמים, תוצרת טרייה מהעשירים, סחופי הנהרות. שדות. אבל אנחנו אומרים, המתן, שם. הבישול המפורסם בעולם של ניו אורלינס באמת עוסק באנשים. והנה רשימה של 10 שפים בניו אורלינס הנחשבים בעיני רבים לגיבורים קולינריים.
מתוגמל בצורה גרועה אך עשירה בהנפקותיהם
העסק המסעדות הוא מה שהוא, הרוב המכריע של אותם אנשים עבד במשך שנים לא ידוע, מתוגמל בצורה גרועה (לפני שהשפים הפכו לכוכבי -על בתקשורת) וכמעט בוודאי נשכחים זמן קצר אחרי שלהם אנשים שנפטרו. אולם ההיסטוריה של המטבח של העיר הזו היא גם ההיסטוריה של אותם אנשים - שהחילו את עצמם על ההכנה ו שירות של אוכל ויין עם נצנוץ מיוחד בעין, מעיין נוסף בצעד שלהם, ומכה מדי פעם גָאוֹן. 10 האנשים שיש לנו בראש עשו הרבה עבודות לאורך שנים רבות, חיו עם הרבה כותרים וידעו גם מזל וגם מזל. עם זאת, אנו קוראים להם משהו פשוט יותר מכל זה. אנו קוראים להם גיבורים שלנו.
לאפקדיו הרן
העיתונאי והאיש הצבעוני הזה על העיירה סבור שכתב את הדו"ח התרבותי המקיף ביותר של תחילת המאה בניו אורלינס. אומרים שהמטבח לה קריאולי של Hearn הוא החשבון המדויק ביותר של טכניקות בישול קריאוליות ורישומי מרכיבים לפני המאה ה -20.
הדיווחים שלו על ניו אורלינס כעיר המועדת למסתורין, דקדנס ורומנטיקה נמשכו עד היום. הרן נולד לאם יוונית ואב אירי בשנת 1850, ועבר לניו אורלינס לאחר הרומן השערורייתי שלו עם אישה חופשית בצבע שהוציאה את סינסינטי הוויקטוריאנית החצופה. מוצא כאן מקלט, מעמדו של העריכה של הארן בעיתונים הנוכחיים של היום, שניהם ב"דיילי "שהושבתו כעת סיטי אייטם והטיימס-דמוקרט, שמרו עליו בהתאמה לזרמים האופנתיים והאקלים הפוליטי של יְוֹם. הדיווחים שלו על ניו אורלינס וההתפתחות של התרבות והמטבח הקריאולי אין כדוגמתם.
מאדאם בגו
הגברת הראשונה של השפים והנודעת בשל ארוחת הבוקר השניה שלה בת שלוש שעות הידועה כיום כבראנץ ', פתחה מאדמה בגה את מסעדת האוכל שלה ברובע הצרפתי באמצע המאה ה -19. מהגרת גרמנית ממשפחת קטרינג, מורשתה של אליזבת דוטרי בגו החלה כמחיר מסורתי מארץ מולדתה. עם זאת, היא התפתחה וכללה מנות קריאוליות וקג'וניות, לאחר שחברה כוחות (ומשקי בית) עם הברמן שלה, היפוליט בגו, עם מותו של בעלה הראשון.
יצוין כי בשנת 1884 במהלך המאה הכותנה, מעמדה של כוכבת העל של בגו ואיכות המטבח שלה הביאו המוני תיירים לממסד האוכל שלה. מאדאם בגו נפטרה בשנת 1906 אך המוניטין שלה ויצירות הבראנץ 'שלה ממשיכות להתקיים, בעיקר בשם מסעדת Begue במלון רויאל סונסטה ובמסעדה המסורתית במיקומה הידוע ביותר, של טוג'אג '.
ז'ול אלסיאטור
בנו של מייסד המסעדה המפורסמת של אנטואן, אנטואן אלסיאטור, החל ז'ול את תרומתו הקולינרית כשף בציון האוכל הנערץ בניו אורלינס מאז 1840. כמה מרעיונותיו המתמשכים יותר כוללים את רוקפלר של אויסטר, פומס דה טרה סופלי (תפוחי אדמה תפוחים) ופומפאנו אן פפילוט - דג בשקית קלף מבושלת ברוטב יין מיוחד. ז'ול לקח את מושכות המטבח בשנת 1887 לאחר שנים של הדרכה של אמו בתוספת חניכות במטבחים הגדולים של פריז, שטרסבורג ומרסיי - עיר הולדת המשפחה.
עם שובו של ז'ול לניו אורלינס, לאחר תקופה קצרה כשף של מועדון פיקוויק המפורסם, זימנה אותו אמו לעמוד בראשו של אנטואן. כדי לשים את שינוי השמירה בפרספקטיבה, מעניין לציין כי אנטואן פעל 40 שנה יותר מזה של גלאטייר ו -80 שנים יותר מארמון המפקד. יכולתו של ז'ול במטבח אחראית במידה רבה למוניטין ולשבחים שקיבל אנטואן. במהלך השנים אירחה תשעה נשיאים, מלך אנגליה ואפילו האפיפיור יוחנן פאולוס השני.
ז'אן גלאטואר
מוכר ביותר כמוח מאחורי התנועה הגדולה הראשונה של המטבח הקריאולי וכפטריארך של מבצע מסעדה משפחתית שיש סבל במשך מאה שנה, מסייה ז'אן היגר לאמריקה ממרגלות הפירנאים הצרפתים בשנת 1880 ופתח פונדק בברמינגהאם, אלבמה. עשרים שנה מאוחר יותר הוא נטש את ברמינגהאם לחיים הקוסמופוליטיים של ניו אורלינס. בשנת 1905, חמש שנים לאחר המעבר לנובל אורלינס, רכש גלאטואר את המסעדה של ויקטור ושנה את שמו כראוי ויצא לקורס קולינרי שישנה לנצח את המטבח של ניו אורלינס ואת החברה חַיִים.
בעלת המסעדה הראשונה שהתאימה את המטבח הצרפתי הקלאסי תוך עין כלפי מרכיבים זמינים מקומיים, Galatoire יצר מטבח אלגנטי שהפך לטקס מעבר עבור אלה שרוצים להתחקות אחר הקולינריה של העיר שורשים. טקס מעבר שווה עומד בתור wai
