Carole White, medstifter af det London-baserede modelbureau Premier Model Management, har fortalt Aften Standard den top designere fortsætter med at søge modeller med "urealistisk" fysik. Det ser ud til, at på trods af opfordringer til at reformere industrien, og nye love, som vil overvåge vægt og sundhed modeller, branchen i sig selv har ikke ændret sig.
White, hvis agentur lancerede karrieren for supermodeller som Cindy Crawford, Claudia Schiffer og Naomi Campbell, fortalte avisen, at kontrakter og lovgivning for at fremme mere forskelligartede og realistiske modeller ikke er det arbejder. Designere, siger hun, vil stadig gerne have "unge piger med flad bryst." Deres mål er uvægerligt "lige op-og-ned", hvilket gør dem til "mærkelige væsener, næsten aliens."
Mere:Tynd teenagemodel dumt kaldt "for stor" af modeindustrien
White beskrev også den efterspurgte kropsbygning som "lanky", der tilhører den slags skolepige, der er "bøjet over, fordi hun er højere end drengene og flov."
Hun pegede på den seneste flytning af mode mærket Rose & Willard for at implementere kontrakter, der tvinger modeller til at spise i løbet af en dag med skyderi, for at modvirke spiseforstyrrelser, som et eksempel på en reform, der "intet opnår". Hun fastholder, at langt de fleste modeller, hun har arbejdet med, er sunde og simpelthen unge og naturligt meget tynde.
Mere: Modemærke giver modeller "ikke-omsættelige" spisekontrakter
Designere, sagde hun, "ønsker, at deres tøj falder, som de designede det. Hvilket er urealistisk, når de fleste kvinder har bryster. Det kan jeg ikke ændre på. Det er bare sådan det er."
"Hvis du ser gennem modehistorien, har designere altid ønsket sig piger, der er fladbrystede, ikke udviklede, hvilket er en ung pige," sagde White. "En person i alderen 16 til 19, der ikke har ændret sig til en kvindekrop. Derfor starter modellerne ungt. Spejdere går i skoler for at søge efter den ranglede pige, der scorer i netbold."
Whites kommentarer er umiddelbart skuffende. Ved at sige, at designere blot vil have én bestemt type figur, og at der ikke kan gøres noget for at ændre det, lukker hun ned på enhver forestilling om industriens ansvar for at opnå forskellige repræsentationer, der værdsætter alle organer typer.
Men Whites kommentarer er også lærerige. Hun har erfaring med at arbejde med topmodeller og designere inden for modebranchen, og hendes kommentarer frigør os fra håbet om, at forandringer kan komme indefra.
Designere nævner en række grunde til, at de foretrækker tynde modeller. De siger, at en tyndere krop giver et tomt lærred, så deres designs bliver bedre realiseret. De siger, at mindre modeller giver en luft af fantasi og ambition for forbrugerne om at blive tiltrukket af mærket. De siger, at mindre tøjstørrelser på catwalks er nemmere at håndtere, fordi det giver færre stressende ændringer i sidste øjeblik. De siger, at moderedaktører og forbrugere foretrækker at se på tyndere mennesker.
Men da Ashley Mears, assisterende professor i sociologi ved Boston University, skrev om sine studier om dette spørgsmål i 2010 konkluderede hun, at der ligger en dybere årsag til alle disse grunde: "de gør det, fordi det er "måden, tingene gøres på."
For en industri, der ser sig selv på den rebelske banebrydende kunst og idéer, er topspillere overraskende meget konservative og bange for forandringer. Mears bringer eksemplet med Melissa Richardson, medstifter af Londons nu hedengangne Take 2 Models, som, som mor til en teenager, følte sig utilpas med at rekruttere 14-årige piger til branchen. Men hun gjorde det alligevel, "fordi andre mennesker gør det, og hvis jeg ikke gør det, taber jeg på det."
På samme måde, da Mears spurgte designere, hvorfor målene på tøj i prøvestørrelse var, hvad de var, sagde de bare, at det var konventionelt. Mears skriver, "vi ender med en bestemt arbejdsrækkefølge, fordi konventioner med tiden bliver låst fast, og det bliver lettere ikke at ændre dem, selvom vi ikke kan lide dem."
Kvinder har ret i at se på verden omkring sig og ønsker bedre repræsentation og større accept af forskellige kropsformer, farver og størrelser. Men modelindustrien, som Whites kommentarer og Richardsons forskning viser, er ikke stedet, vi skal lede for at finde den. Det er simpelthen ikke et godt sted at finde den kropsvalidering, som mange af os leder efter.
I stedet har vi brug for alternativer. Nye måder at se på kunst og tøj og kroppen. Mange individer kommer med sådanne kropspositive udtalelser gennem Instagram, YouTube, Tumblr og andre sociale medieplatforme. Udover at være forfriskende former for autentiske udtryk, tager de også noget af kraften ud af de konventionelle måder, tingene altid er blevet gjort i modebranchen.
Mere:Kvinderne leder an i den kropspositive bevægelse
