Tag et eventyr til Stillehavet Ocean med et besøg i Big Sur og dets nærliggende steder. Lær mere om områdets vilde skønhed i dette indblik i, hvad området har at tilbyde rejsende!
En original i Californien
Lige efter vi passerede Point Lobos, min 10-årige midvestlige niece, Hannah, trak vejret: ”Åh, min herre! Der er ikke noget lignende i Illinois. ” Hun havde lige skimtet Big Surs kystlinje for første gang. Jeg smilede, lige så stolt som om jeg havde skabt det selv.
"Men hvordan kommer vi derned?" spurgte hun, mens hun kiggede ned, ned, ned til den bragende surf nedenfor. Hannah vidste, at vi havde en ridetur til havet planlagt, og nedstigningen så umulig ud.
"Du vil se," forsikrede jeg hende.
Jeg kørte videre og holdt øjnene på vejen, mens vi fløj op og ned, ind og ud, frem og tilbage gennem de bølgede folder på Highway 1 på vej til Andrew Molera State Park. Da vi krydsede den spektakulære Bixby -bro, insisterede Hannah på, at jeg stoppede ved den første udsigt, så jeg kunne tage hendes billede med broen, havet og de kystnære klipper i baggrunden.
"Hvordan i alverden har de bygget det?" hun trak vejret, da jeg klikkede på kameraet.
"Jeg aner ikke," indrømmede jeg, lige så meget ærefrygt på min 20. passage af broen, som hun var på sin første.
Landet fladede, da vi nærmede os Point Sur Fyrtårn, og snart vendte vi til højre ind i parken og fulgte skilte til stalden. Mens jeg underskrev dispensationer for vores to-timers ridetur, spillede Hannah med tre akrobatiske killinger, der virkede uvidende om, at hestene havde hove, der puttede i snavs kun få centimeter fra deres små kroppe.
Snart ankom to andre laster af gæster, og på ingen tid matchede wranglerne heste til alles individ evne - slet ingen i Hannahs og mine sager - og vi var på vej og fulgte Dan, vores guide til eftermiddag. Næse til hale pludsede hestene i en enkelt fil ud af koralen, ned ad vejen og ind i et åbede. Da vi kom frem på den anden side af åen, startede vi på tværs af en bred eng, der førte mod en sandstrand, der er beskyttet mod vinden ved et stort bluff.
En himmelsk ridetur
“Det kan være tåget alle andre steder i Big Sur, men kl Andrew Molera Park, tågebanken har en tendens til at svæve omkring en kvart kilometer offshore, ”fortalte Dan os, da vi ankom til stranden. Vi vendte os for at kontrollere og helt sikkert den tætte tåge, der stoppede langt ud over de brydende bølger, skåret tilbage til kysten både nord og syd for os. Selvom hestene virkede ivrige efter at starte på hjemrejsen, og nogle af os - ahem! - havde svært ved at bringe vores heste til at stoppe, stillede vi op til at tage billeder i det strålende solskin.
Vores returrejse parallelt med Big Sur -floden en del af vejen og derefter svingede hen over en eng fyldt med vilde blomster og ind i en skov af plataner, egetræer og madrone. Da vi vendte tilbage til stalden, kørte hestene mod vandtrug ved en knoklet trav. Vi gled ud af sadlen og fodrede dem med gulerødder og æbler og nød følelsen af deres bløde, kødfulde læber, der gummede vores fingre.
Bare seks kilometer nede ad vejen drejede vi ind Pfeiffer State Park og tjekkede ind på vores værelse på Big Sur Lodge. Vores sommerhus havde en pejs og et lille køkken, så vi købte forsyninger til en godnatsnack og enkel morgenmad i købmanden lige ved parkeringspladsen. Derefter begav vi os gennem en redwood -skov og langs en pludrende bæk til spektakulære Pfeiffer Falls. Hannahs kamera kom ud af hendes fanny pack igen. Jeg kiggede mod vest, da vi kom ud af skoven og så solen begynde sit natlige fald mod Stillehavet.
Videre til et andet eventyr
"Skynd dig, Hannah," opfordrede jeg. ”Vi kan ikke gå glip af solnedgang kl Nepenthe.”
Helt uforpligtende forpligtede Hannah mig og snuppede ind i bilen. Det tog os kun fem minutter at tage turen på 2-1/2 mile ned ad Highway 1, men det var lige nok tid til at jeg fortæl Hannah, at Orson Wells og Rita Hayworth købte ejendommen på deres bryllupsrejse, men aldrig vendte tilbage til brug det. Nepenthe har været et samlingssted for lokale og turister, siden Fassett -familien erhvervede det i 1947 og gjorde det til en bar og restaurant.
Vi købte limonader og sluttede os måske til 20 andre på bagdækket og ankom lige i tide. Solens nedre bue havde lige rørt horisonten, og da vi hvilede albuerne på gelænderet, lyste himlen op med alle farverne på en blandet rulle LifeSavers. Fem minutter senere var det slut. Tilskuerne sukkede kollektivt og brød derefter ud i høfligt bifald. Hannah stirrede på de klappende mennesker, som om hun var vidne til et mirakel i Californien.
Jeg havde bestilt middagsreservationer til 19.00 hos Deetjen bare en halv kilometer længere sydpå. Selvom jeg vidste, at vi ville blive budt velkommen i vores jeans og flanelskjorter, lugtede jeg for meget af hest efter min smag, og Hannah havde halm i håret. Vi skyndte os tilbage til hytten, tog meget hurtige brusere, tog rent tøj på og ankom til restauranten kun fem minutter for sent.
Et historisk sted at spise
Bygget af Helmuth Deetjen i begyndelsen af 1930'erne, ligger kroens rustikke rødtræhuse i norsk stil langs en å i en skyggefuld canyon øst for motorvejen. Som et af de ældste virksomheder på Big Sur -kysten er Deetjens eksempler på livsstilen for dem, der først kom til området for at nyde fred og isolation. Deetjens gamle hjem huser restauranten, så de mange små spisepladser flyder over med den oprindelige families møbler og memorabilia.
Hannah fandt en pastaret, der ikke så "for californisk" ud til hendes mellemvestlige gane, og jeg valgte muslinger og lammekoteletter. Muslingerne i en garlicky bouillon fik mit hjerte til at synge, og jeg insisterede på, at Hannah prøvede en. Hun stirrede på den, spiste den modigt og sagde, "Mmm-hmm", inden hun vendte tilbage til sin pasta. Så jeg spiste resten af dem selv.
Gå til næste side >>
