Vaizdingas žygis
Kitą rytą mūsų namelyje papusryčiavę javus ir vaisius, parduotuvėje nusipirkome pietų reikmenų ir patraukėme 10 mylių į pietus Julijos Pfeiffer Burns valstybinis parkas, visą laiką žaidžia šuoliu su rūko banku. Įėjimas į parką mums nieko nekainavo - jis įskaičiuotas į „Big Sur Lodge“ kambario kainą. Pasistatėme automobilį ir pradėjome žygiuoti atgal link vandenynas keliu, kurį riboja laukinė alyvinė, chaparralinė ir aromatinė šalavijas bei čiobreliai. Netrukus įvažiavome į trumpą tunelį po greitkeliu - ir priešais mus spindėjo Ramusis vandenynas. Rūkas tyliai išplaukė į jūrą, ir jis liko tarp krovininių laivų ir žvejų valčių visą dieną.
Siauras takas apjuosia uolos kraštą, kur vešlus pakrantės šveitimas guli sodo augalais, tokiais kaip kalos. Vos už 20 pėdų palei taką pasukome, kad atsigręžtume į įspūdingą McWay krioklys pasinerti į seklų paplūdimį. Vėl išėjo kamera. Tada mes tęsėme neseniai atstatytą taką iki privačių namų griuvėsių, kadaise vadinamų krioklių namais.
"Kaip tai sudužo?" - paklausė Hanna, spoksodama į senus laiptus ir pamatus.
„Tai buvo nuošliauža 1983 m.“, - perskaičiau brošiūrą. „Ši pakrantė visada keičiasi, ir iš tikrųjų greitkelis čia neturėtų būti. Gamta vis bando ją sunaikinti. Po truputį Kalifornijos gabalėliai dingsta vandenyne “.
Grįžtant prie automobilio Hanna labai atidžiai stebėjo savo kojas. Tada nuvažiavome du kilometrus į šiaurę Partingtono įlanka, dažnai nusileidžia kontrabandininkams ir teisėtoms jūrininkystės įmonėms. Įėjimas nepažymėtas, išskyrus užrakintus geležinius vartus greitkelio vandenyno pusėje. Pasivaikščiojimas iki įlankos truko apie 30 minučių ir apėmė 200 pėdų tunelį, iškaltą per vien uolą, kažkada 1880-aisiais. Abu su Hannah džiaugėmės nesugadinta srove, ištuštėjančia į Ramųjį vandenyną prie įlankos pagrindo, ir pusvalandį praleidome tyrinėdami potvynius ir gaudydami vandenyje purškiamą veidą.
Piknikas su vaizdu
Hannah sakė, kad kuriam laikui jau užteko uolų krapštymosi ir žygių pėsčiomis, todėl važiavome važiuojamąja dalimi į „Ventana Inn“ - vieną pirmųjų tikrai prabangių, įmantrių užeigų, pastatytų pastaraisiais metais. Maždaug pusiaukelėje yra platus, žolinis apsisukimas, iš kurio atsiveria vaizdas į Ramųjį vandenyną, o mes ištiesėme antklodę ir iškovojome saulę. Grakšti, kylantys kalakutienos grifai suko ratus virš galvos, ir du kartus buvau gana tikras, kad pastebėjau a kondoras, kažkada labai nykstanti rūšis, kurią sėkmingai išsaugojo vietos apsaugos grupės. Hanna pažvelgė žemyn į greitkelio juostą žemiau mūsų.
"Kas jį pastatė?"
„Dažniausiai nuteistieji. Idėja kilo daktarui Johnui Robertsui, gydytojui pionieriui, kuris svajojo apie pakrantės kelią Monterėjaus namuose, kad galėtų greičiau pasiekti savo pacientus. Jis tapo valstybės įstatymų leidėju ir galiausiai pastatė kelią. Sunkiausia buvo tas didžiulis tiltas, kurį vakar perėjome, Bixby tiltas. Senas kelias darė 10 mylių kilpą atgal į kalnus, kad patektų į tą gilų kanjoną. Tai bus nelygi kelionė, bet ar eisime tuo keliu grįždami namo? "
Ne įveiktame kelyje
Ji linktelėjo galva, todėl pasukome senu keliu netoli Andrew Molera valstybinio parko. Ir iš tiesų, jis buvo įspūdingas, pradėjęs kilti per visžalius miškus ir pakrantės miškus. Mes užlipome į Santa Lucia kalnai, sudarytas iš sudėtingų marmuro, granito ir smiltainio sluoksnių, susipynusių su laukinių gėlių pievomis ir įbrėžtais upeliais ir labai miškingais slėniais. Piktinantys vaizdai į pakrantę vakaruose ir Big Sur slėnį rytuose mus pasitiko kas antrą kelio posūkį.
Pasukome ir pasukome virš kanjonų, per raudonmedžio giraites, praeityje vis dar veikiančias pionierių fermas ir pagaliau vėl prisijungėme prie 1 greitkelio tiesiai virš Biksbio tilto. Kelionė, kuri užtruko 10–15 minučių užmiestyje, užėmė valandą mūsų dienos. Nors kartais abejojau savo apsisprendimo eiti šiuo senu keliu išmintimi, žinau, kad tai padarysiu dar kartą, bet galbūt kitą kartą atsivešiu keturių ratų pavarą.
Kai aš toliau važiavau į šiaurę link namų, Hannah snaudė, kol pasiekėme „The stop-and-go“ eismą Kryžkelė Karmėlyje, pagrindinė sankryža tiems, kurie eina į Karmelį arba link Karmelio Slėnis. Ji keletą akimirkų apsidairė ir paklausė: „Ar jie čia turi kolegijas?
- Žinoma, kodėl?
„Na, aš galvojau, kad galbūt norėsiu čia atvykti, kai man laikas stoti į koledžą“.
Manau, tai reiškia, kad jai patiko.
Daugiau apie Big Sur
- „Big Sur“ yra proto būsena be griežtų geografinių sienų, - sakė kažkas išmintingas. Vieni sako, kad baigiasi Nepenthe, bet kitiems nesibaigia iki Hearst pilis San Simeone.
- „Big Sur“ nėra ta vieta, kur kada nors norėtumėte pritrūkti dujų. Kai jūsų bakas bus pripildytas iki pusės, užpildykite kitą kartą, kai pamatysite vieną iš retų degalinės.
- Norėdami gauti bendros informacijos apie vietovę, susisiekite su „Big Sur“ prekybos rūmai.
- Kelių sąlygos gali skirtis priklausomai nuo pastarųjų kritulių. Naujausios informacijos ieškokite Monterėjaus apygardos svetainėje.
- Norėdami gauti informacijos apie jodinėjimą žirgais, žr Andrew Molera valstybinis parkas, apsilankykite molerahorsebacktours.com.
- Gaukite daugiau informacijos apie „Big Sur Lodge“ Pfeiffer valstybiniame parke čia.
- Nuostabi knyga už 10 USD Laukinė pakrantė ir vienišas: „Big Sur“ pionieriai Rosalind Sharpe Wall, gauna penkias žvaigždes iš „Amazon.com“ kaip vietovės istorijos šaltinį.
Šis straipsnis iš pradžių pasirodė „GeoParent“ 2001 m
