קרול ווייט, מייסדת שותפה של סוכנות הדוגמנות פרמייר מודל מנג'מנט הלונדונית, אמרה ל- ערב סטנדרט העליון הזה מעצבים ממשיכים לחפש דוגמניות עם מבנה גוף "לא מציאותי".. נראה שלמרות הקריאות לרפורמה בענף, וחוקים חדשים שיפקחו על המשקל והבריאות של דגמים, התעשייה עצמה לא השתנתה.
ווייט, שהסוכנות שלו השיקה את הקריירה של דוגמניות-על כמו סינדי קרופורד, קלאודיה שיפר ונעמי קמפבל, אמר לעיתון כי חוזים וחקיקה לעידוד מודלים מגוונים ומציאותיים יותר אינם עובד. מעצבים, היא אומרת, עדיין רוצים "בנות צעירות עם חזה שטוח". המדידות שלהם תמיד "ישר למעלה ולמטה", מה שהופך אותם ל"יצורים מוזרים, כמעט חייזרים".
יותר:דוגמנית מתבגרת רזה שנקראה בטיפשות "גדולה מדי" על ידי תעשיית האופנה
ווייט גם תיאר את מבנה הגוף המבוקש כ"נקי", השייך לסוג של ילדות בית ספר ש"שפופות כי היא גבוהה מהבנים ונבוכה".
היא הצביעה על המהלך האחרון של אופנה תוויות רוז וווילארד ליישם חוזים שמאלצים דוגמניות לאכול במהלך יום צילומים, על מנת למנוע הפרעות אכילה, כדוגמה של רפורמה ש"לא משיגה כלום". היא טוענת שהרוב המכריע של הדוגמניות איתן עבדה הן בריאות ופשוט צעירות ובאופן טבעי מאוד רזות.
יותר: מותג האופנה נותן לדוגמניות חוזי אכילה "בלתי ניתנים למשא ומתן".
מעצבים, אמרה, "רוצים שהבגדים שלהם יפלו כפי שעיצבו אותם. וזה לא מציאותי כאשר לרוב הנשים יש ציצים. אני לא יכול לשנות את זה. זה פשוט איך זה."
"אם מסתכלים דרך ההיסטוריה של האופנה, מעצבים תמיד רצו בנות בעלות חזה שטוח, לא מפותחות, שזו בחורה צעירה", הצהיר ווייט. "מישהו בן 16 עד 19 שלא השתנה לגוף של אישה. זו הסיבה שדוגמניות מתחילות צעירות. הצופים הולכים לבתי ספר כדי לחפש את הנערה הרזה שעושה את הניקוד בכדור רשת".
ההערות של ווייט, על פניו, מאכזבות. באומרה שמעצבים פשוט רוצים סוג אחד ספציפי של דמות, ושאי אפשר לעשות שום דבר כדי לשנות את זה, היא סוגרת להוריד כל רעיון של אחריות תעשייתית להשגת ייצוגים מגוונים שמעריכים את הגופים של כולם סוגים.
אבל ההערות של ווייט גם מאלפות. היא מנוסה בעבודה עם הדוגמניות והמעצבים המובילים בתעשיית האופנה וההערות שלה משחררות אותנו מהתקווה ששינוי עשוי להגיע מתוכו.
מעצבים מציינים מספר סיבות מדוע הם מעדיפים דגמים רזים. הם אומרים שגוף רזה יותר מספק קנבס ריק כדי שהעיצובים שלהם יתממשו טוב יותר. הם אומרים שדגמים קטנים יותר מספקים אווירה של דמיון ושאיפה לצרכנים להימשך למותג. הם אומרים שקל יותר להתמודד עם מידות בגדים קטנות יותר על המסלולים, כי זה גורם לפחות שינויים מלחיצים ברגע האחרון. הם אומרים שעורכי אופנה וצרכנים מעדיפים להסתכל על אנשים רזים יותר.
אבל כאשר אשלי מירס, עוזרת פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת בוסטון, כתבה על לימודיה בנושא זה בשנת 2010 היא הגיעה למסקנה כי כל הסיבות הללו עומדות בבסיסן: "הם עושים את זה כי זו 'הדרך שבה דברים נעשים'".
עבור תעשייה שרואה את עצמה בחזית המרדנית של אמנות ורעיונות, השחקנים המובילים הם באופן מפתיע מאוד שמרניים וחוששים משינויים. מירס מביאה את הדוגמה של מליסה ריצ'רדסון, מייסדת שותפה של Take 2 Models של לונדון שנפלה עכשיו, שכאם לנער, הרגישה לא בנוח לגייס נערות בנות 14 לתעשייה. אבל היא עשתה את זה בכל זאת, "מכיוון שאנשים אחרים כן, ואם אני לא, אני מפסיד מזה."
כמו כן, כשמירס שאל מעצבים מדוע המדידות של בגדים בגודל מדגם הם מה שהן, הם פשוט אמרו שזה מקובל. Mears כותב, "בסופו של דבר אנחנו מקבלים סדר עבודה מסוים של דברים, כי עם הזמן מוסכמות ננעלות, וזה הופך להיות קל יותר לא לשנות אותם, גם אם אנחנו לא אוהבים אותם."
נשים צודקות בהסתכלות על העולם סביבן ורוצות ייצוג טוב יותר וקבלה גדולה יותר של צורות גוף, צבעים וגדלים שונים. אבל תעשיית הדוגמנות, כפי שמראה הערותיו של ווייט והמחקר של ריצ'רדסון, היא לא המקום שעלינו לחפש כדי למצוא אותה. זה פשוט לא מקום טוב למציאת אימות הגוף שרבים מאיתנו מחפשים.
במקום זאת אנו זקוקים לחלופות. דרכים חדשות להסתכל על אמנות ובגדים ועל הגוף. אנשים רבים משמיעים הצהרות חיוביות לגוף באמצעות אינסטגרם, יוטיוב, טאמבלר ופלטפורמות מדיה חברתית אחרות. מלבד היותם צורות מרעננות של ביטוי אותנטי, הם גם מוציאים חלק מהכוח מהדרכים הקונבנציונליות שבהן דברים נעשו מאז ומתמיד בתעשיית האופנה.
יותר:הנשים המובילות את המטען בתנועה חיובית לגוף
