Μια γραφική πεζοπορία
Μετά από ένα απλό πρωινό με δημητριακά και φρούτα στο εξοχικό μας το επόμενο πρωί, αγοράσαμε είδη μεσημεριανού γεύματος στο κατάστημα και κατευθυνθήκαμε 10 μίλια νότια Julia Pfeiffer Burns State Park, παίζοντας άλμα με τράπεζα ομίχλης σε όλη τη διαδρομή. Η είσοδός μας στο πάρκο δεν μας κόστισε τίποτα - περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου του Big Sur Lodge. Παρκάραμε και ξεκινήσαμε την πεζοπορία πίσω προς το ωκεανός κατά μήκος ενός μονοπατιού που συνορεύει με άγριο λιλά, χαπαρά και αρωματικό φασκόμηλο και θυμάρι. Σύντομα μπήκαμε σε μια μικρή σήραγγα κάτω από τον αυτοκινητόδρομο - και ο Ειρηνικός λάμπει μπροστά μας. Η ομίχλη είχε κυλήσει σιωπηλά στη θάλασσα και έμεινε εκεί ανάμεσα στα φορτηγά και τα αλιευτικά σκάφη για το υπόλοιπο της ημέρας.
Το στενό μονοπάτι περνά την άκρη του γκρεμού όπου το πλούσιο παράκτιο τρίψιμο ταιριάζει με φυτά κήπου, όπως τα κρίνα της Κάλλας. Μόλις 20 πόδια κατά μήκος του μονοπατιού, γυρίσαμε για να κοιτάξουμε πίσω στο θεαματικό
McWay Falls βυθίζεται σε μια ρηχή παραλία. Βγήκε πάλι η κάμερα. Στη συνέχεια συνεχίσαμε το πρόσφατα ανοικοδομημένο μονοπάτι στα ερείπια ενός ιδιωτικού σπιτιού που κάποτε ονομαζόταν Waterfall House.«Πώς ναυάγησε;» Ρώτησε η Χάνα, σπρώχνοντας τις παλιές σκάλες και τις θεμέλιες πέτρες.
«Wasταν μια κατολίσθηση το 1983», διάβασα από το φυλλάδιο. «Αυτή η ακτογραμμή αλλάζει πάντα και, πραγματικά, ο αυτοκινητόδρομος απλώς δεν υποτίθεται ότι είναι εδώ. Η φύση προσπαθεί να την καταστρέψει. Σιγά σιγά, κομμάτια της Καλιφόρνιας εξαφανίζονται στον ωκεανό ».
Η Χάνα την παρακολούθησε πολύ προσεκτικά στο δρόμο της επιστροφής προς το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια οδηγήσαμε δύο μίλια βόρεια προς Partington Cove, συχνός τόπος προσγείωσης λαθρεμπόρων καθώς και νόμιμων ναυτικών επιχειρήσεων. Η είσοδος είναι χωρίς σήμανση, εκτός από μια κλειδωμένη σιδερένια πύλη στην πλευρά του ωκεανού της εθνικής οδού. Ο περίπατος μέχρι τον όρμο διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και περιλάμβανε έναν σκαπανέα μέσα από μια σήραγγα 200 ποδιών σκαλισμένη μέσα από καθαρό βράχο κάποια στιγμή στη δεκαετία του 1880. Και η Χάνα και εγώ απολαυστήκαμε στο παρθένο ρέμα που χύθηκε στον Ειρηνικό στη βάση του όρμου, και περάσαμε μισή ώρα εξερευνώντας τις παλίρροιες και πιάνοντας ψεκασμό ωκεανού στα πρόσωπά μας.
Πικνίκ με θέα
Η Χάνα είπε ότι της είχε περάσει αρκετός χρόνος από αναρρίχηση βράχου και πεζοπορία, οπότε πήραμε τον δρόμο για το Ventana Inn, ένα από τα πρώτα πραγματικά πολυτελή, φανταχτερά πανδοχεία που χτίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια μεγάλη, χορταστική συμμετοχή με θέα στον Ειρηνικό περίπου στα μισά του δρόμου και απλώσαμε μια κουβέρτα και κάναμε ένα πικνίκ στον ήλιο. Χαριτωμένοι, εκτοξευόμενοι γύπες γαλοπούλας γύρισαν από πάνω και δύο φορές ήμουν αρκετά σίγουρος ότι εντόπισα ένα κόνδωρ, ένα άλλοτε σοβαρά απειλούμενο είδος που επανεισήχθη με επιτυχία στην περιοχή από τις τοπικές ομάδες διατήρησης. Η Χάνα κοίταξε κάτω την κορδέλα του αυτοκινητόδρομου από κάτω μας.
«Ποιος το έφτιαξε;»
«Κυρίως κατάδικοι. Η ιδέα ξεκίνησε με τον Δρ Τζον Ρόμπερτς, έναν πρωτοπόρο γιατρό που ονειρευόταν έναν παραλιακό δρόμο κάτω από το σπίτι του στο Μοντερέι, ώστε να μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα στους ασθενείς του. Έγινε νομοθέτης της πολιτείας και τελικά έφτιαξε το δρόμο. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν αυτή η τεράστια γέφυρα που διασχίσαμε χθες, Γέφυρα Bixby. Ο παλιός δρόμος συνήθιζε να κάνει έναν βρόχο 10 μιλίων πίσω στα βουνά για να περάσει από αυτό το βαθύ φαράγγι. Θα είναι ένα δύσκολο ταξίδι, αλλά θα πάμε αυτή τη διαδρομή στο σπίτι μας; »
Ξεφεύγει από την πεπατημένη
Έγνεψε καταφατικά για τη συμφωνία της, και έτσι στρίψαμε στον παλιό δρόμο κοντά στο Andrew Molera State Park. Και, πράγματι, ήταν θεαματικό, ξεκινώντας την ανάβαση του μέσα από αειθαλή δάση και παρόχθια δάση. Ανεβήκαμε στο Βουνά Santa Lucia, που αποτελείται από σύνθετα στρώματα μαρμάρου, γρανίτη και ψαμμίτη συνυφασμένα με λιβάδια αγριολούλουδων και εσοχή με ρυάκια και βαριά δασωμένες κοιλάδες. Η εξωφρενική θέα στην ακτή στα δυτικά και στην κοιλάδα Big Sur στα ανατολικά μας υποδέχτηκε σε κάθε άλλη στροφή του δρόμου.
Στρίψαμε και στρίψαμε πάνω από τα φαράγγια, μέσα από ερυθρόδεντρα, από τα ράντζα πρωτοπόρων που εξακολουθούσαν να λειτουργούν, και ενταχθήκαμε ξανά στον αυτοκινητόδρομο 1 ακριβώς πάνω από τη Bixby Bridge. Ένα ταξίδι που θα χρειαζόταν 10 με 15 λεπτά στον αυτοκινητόδρομο είχε καταλάβει μια ώρα της ημέρας μας. Ενώ υπήρχαν φορές που αμφιβάλλω για τη σοφία της απόφασής μου να ακολουθήσω αυτόν τον παλιό δρόμο, ξέρω ότι θα το ξανακάνω-αλλά ίσως φέρνω τετρακίνηση την επόμενη φορά.
Καθώς συνέχιζα να οδηγώ βόρεια προς το σπίτι, η Χάνα κοιμήθηκε μέχρι να φτάσουμε στην κυκλοφορία stop-and-go στο The Σταυροδρόμι στην Κάρμελ, μια σημαντική διασταύρωση για όσους κατευθύνονται προς την Κάρμελ ή βγαίνουν προς Κάρμελ Κοιλάδα. Κοίταξε για λίγα λεπτά πριν ρωτήσει: «Έχουν κολέγια εδώ;»
«Σίγουρα, γιατί;»
«Λοιπόν, σκέφτηκα ότι μπορεί να θέλω να έρθω εδώ όταν έρθει η ώρα να πάω στο κολέγιο».
Υποθέτω ότι αυτό της άρεσε.
Περισσότερα για το Big Sur
- Το Big Sur είναι μια κατάσταση πνεύματος χωρίς άκαμπτα γεωγραφικά σύνορα, είπε κάποτε κάποιος σοφός. Μερικοί λένε ότι τελειώνει στο Nepenthe, αλλά σε άλλους δεν τελειώνει μέχρι Κάστρο Hearst στο San Simeon.
- Το Big Sur δεν είναι ένα σημείο όπου θα θέλατε ποτέ να εξαντληθείτε. Όταν το ρεζερβουάρ σας γεμίσει κάτω από το μισό, γεμίστε την επόμενη φορά που θα δείτε ένα από τα σπάνια βενζινάδικα.
- Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την περιοχή, επικοινωνήστε με το Εμπορικό Επιμελητήριο Big Sur.
- Οι συνθήκες του δρόμου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Ελέγξτε τον ιστότοπο του Monterey County για τρέχουσες πληροφορίες.
- Για πληροφορίες σχετικά με την ιππασία στο Andrew Molera State Park, επισκεφθείτε το molerahorsebacktours.com.
- Λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Big Sur Lodge στο κρατικό πάρκο Pfeiffer εδώ.
- Ένα υπέροχο βιβλίο 10 δολαρίων που ονομάζεται A Wild Coast, And Lonely: Big Sur Pioneers από την Rosalind Sharpe Wall, παίρνει πέντε αστέρια από το Amazon.com ως πηγή ιστορίας της περιοχής.
Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε αρχικά στο GeoParent το 2001
