Живописен поход
След обикновена закуска от зърнени храни и плодове в нашата вила на следващата сутрин, купихме консумативи за обяд в магазина и се отправихме на 10 мили на юг до Държавен парк Джулия Пфайфер Бърнс, играейки прескачане с банка за мъгла през целия път. Приемът ни в парка не ни коства нищо - той е включен в цената на стаята на Big Sur Lodge. Паркирахме и тръгнахме обратно към океан по пътека, оградена от див люляк, чапарен и ароматен градински чай и мащерка. Скоро влязохме в кратък тунел под магистралата - и пред нас блестеше Тихия океан. Мъглата мълчаливо се беше изкачила в морето и остана там сред товарните и рибарските лодки до края на деня.
Тесната пътека заобикаля ръба на скалата, където буйният крайбрежен храст се състезава с градински растения, като кали. Само на 20 фута по пътеката се обърнахме, за да погледнем назад към грандиозното Водопад Маквей потъвайки на плитък плаж. Камерата отново излезе. След това продължихме по наскоро възстановената пътека до руините на частен дом, някога наречен Waterfall House.
„Как се разби?“ - попита Хана и се зарови в старите стълби и основни камъни.
„Това беше свлачище през 1983 г.“, прочетох от брошурата. „Това крайбрежие винаги се променя и наистина магистралата просто не би трябвало да е тук. Природата продължава да се опитва да я унищожи. Малко по малко парчета Калифорния изчезват в океана. "
Хана много внимателно я гледаше как стъпва на връщане към колата. След това пътувахме две мили на север до Партингтън Коув, често място за кацане на контрабандисти, както и на законни морски предприятия. Входът е без маркировка, с изключение на заключена желязна порта от океанската страна на магистралата. Разходката до залива отне около 30 минути и включваше измамник през 200-футов тунел, издълбан през отвесна скала някъде през 1880-те години. Хана и аз се наслаждавахме на девствения поток, който се изпразваше в Тихия океан в основата на залива, и прекарахме половин час в проучване на приливните басейни и улавяне на океански пръски в лицата ни.
Пикник с гледка
Хана каза, че за известно време е имала достатъчно скалване и пешеходен туризъм, затова поехме по алеята към Ventana Inn, един от първите наистина луксозни, изискани ханове, построени през последните години. Има широка, тревиста избирателна площадка с изглед към Тихия океан приблизително по средата на пътя и разстлахме одеяло и направихме пикник на слънце. Грациозни, извисяващи пуйки лешояди обикаляха над главата ми и два пъти бях почти сигурен, че забелязах а кондор, някога силно застрашен вид, който успешно е въведен отново в района от местни природозащитни групи. Хана погледна надолу към лентата на магистралата под нас.
"Кой го е построил?"
„Предимно осъдени. Идеята започна с д -р Джон Робъртс, пионер -лекар, който мечтаеше за крайбрежен път надолу в дома си в Монтерей, за да може по -бързо да стигне до пациентите си. Той стана законодател на щата и най -накрая изгради пътя. Най -трудното беше този огромен мост, който прекосихме вчера, Биксби мост. Старият път правеше 10-километрова верига обратно в планината, за да премине през този дълбок каньон. Това ще бъде неравномерно пътуване, но ще тръгнем ли по този маршрут на път за вкъщи? "
Встрани от утъпкания път
Тя кимна в знак на съгласие, затова завихме на стария път близо до щатския парк Андрю Молера. И наистина, това беше грандиозно, започвайки изкачването си през вечнозелени гори и крайречни гори. Качихме се в Планините Санта Лусия, съставен от сложни слоеве от мрамор, гранит и пясъчник, преплетени с поляни от диви цветя и вдлъбнати с потоци и силно залесени долини. Невероятни гледки към брега на запад и долината Биг Сур на изток ни посрещнаха на всеки друг завой по пътя.
Извихме се и се обърнахме над каньоните, през секвоите, покрай все още функциониращите пионерски ранчота и най-накрая се присъединихме към магистрала 1 точно над моста Биксби. Пътуване, което би отнело 10 до 15 минути по магистралата, беше заемало час от деня ни. Въпреки че имаше моменти, в които се съмнявах в мъдростта на решението си да следвам този стар път, знам, че ще го направя отново-но може би следващия път ще докарам задвижване на четирите колела.
Докато продължих да карам на север към дома си, Хана дремеше, докато не се натъкнахме на трафика за спиране и движение в The Кръстовище в Кармел, основно кръстовище за тези, които се насочват към Кармел или към Кармел Долина. Тя се огледа за няколко минути, преди да попита: „Имат ли колежи тук?“
"Разбира се, защо?"
„Е, мислех си, че може да искам да дойда тук, когато е време да отида в колеж.“
Предполагам, че това означава, че й е харесало.
Повече за Big Sur
- Биг Сур е състояние на духа без твърди географски граници, каза веднъж някой мъдър. Някои казват, че свършва в Непенте, но според други свършва чак до Замъкът Хърст в Сан Симеон.
- Big Sur не е място, където някога бихте искали да останете без газ. Когато резервоарът ви се напълни наполовина, напълнете го следващия път, когато видите един от редките бензиностанции.
- За обща информация за района се свържете с Търговска камара на Big Sur.
- Пътните условия могат да варират в зависимост от последните валежи. Проверете уебсайта на окръг Монтерей за актуална информация.
- За информация относно конна езда на адрес Държавен парк Андрю Молера, посетете molerahorsebacktours.com.
- Получете повече информация за Big Sur Lodge в държавния парк Pfeiffer тук.
- Прекрасна книга от 10 долара, наречена Диво крайбрежие и самотно: пионери от Big Sur от Rosalind Sharpe Wall, получава пет звезди от Amazon.com като източник на история на района.
Тази статия първоначално се появи на GeoParent през 2001 г.
