Това каза Карол Уайт, съосновател на базираната в Лондон агенция за модели Premier Model Management Вечерни стандарти този връх дизайнерите продължават да търсят модели с "нереалистична" физика. Изглежда, че въпреки призивите за реформа на индустрията и нови закони, които ще следят теглото и здравето на модели, самата индустрия не се е променила.
Уайт, чиято агенция стартира кариерата на супермодели като Синди Крауфорд, Клаудия Шифър и Наоми Кембъл каза пред вестника, че договорите и законодателството за насърчаване на по-разнообразни и реалистични модели не са работещ. Дизайнерите, казва тя, все още искат „млади момичета с плоски гърди“. Техните измервания неизменно са „прави нагоре-надолу“, което ги прави „странни същества, почти извънземни“.
Повече ▼:Слабият тийнейджър модел, глупаво наречен „твърде голям“ от модната индустрия
Уайт също така описва търсената физика като „дънка“, принадлежаща към вида ученички, които са „прегърбени, защото е по-висока от момчетата и се смущават“.
Тя посочи скорошния ход на мода лейбъл Rose & Willard да прилага договори, които принуждават моделите да се хранят по време на снимачен ден, за да обезкуражят хранителните разстройства, като пример за реформа, която „нищо не постига“. Тя твърди, че по-голямата част от моделите, с които е работила, са здрави и просто млади и естествено много слаби.
Повече ▼: Модната марка дава на моделите „неподлежащи на договаряне“ договори за хранене
Дизайнерите, каза тя, „искат дрехите им да падат така, както са ги проектирали. Което е нереалистично, когато повечето жени имат цици. не мога да променя това. Просто така е.”
„Ако погледнете историята на модата, дизайнерите винаги са искали момичета с плоски гърди, а не развити, което е младо момиче“, заяви Уайт. „Някой на възраст от 16 до 19 години, който не се е превърнал в женско тяло. Ето защо моделите започват млади. Скаутите ходят в училища, за да търсят мършавото момиче, което отбелязва гол в нетбол.”
Коментарите на Уайт на пръв поглед са разочароващи. Казвайки, че дизайнерите просто искат един специфичен тип фигура и че нищо не може да се направи, за да се промени това, тя затваря намаля всяка идея за отговорност на индустрията за постигане на разнообразни представителства, които оценяват всички организации видове.
Но коментарите на Уайт също са поучителни. Тя има опит в работата с топ модели и дизайнери в модната индустрия и нейните коментари ни освобождават от надеждата, че промяната може да дойде отвътре.
Дизайнерите посочват редица причини, поради които предпочитат тесни модели. Те казват, че по-слабото тяло осигурява празно платно, за да могат техните дизайни да бъдат по-добре реализирани. Казват, че по-малките модели осигуряват въздух на въображение и стремеж на потребителите да бъдат привлечени от марката. Казват, че дрехите с по-малки размери на модните подиуми са по-лесни за справяне, тъй като това прави по-малко стресиращи промени в последния момент. Казват, че модните редактори и потребителите предпочитат да гледат по-слаби хора.
Но когато Ашли Миърс, асистент по социология в Бостънския университет, пише за обучението си по този въпрос през 2010 г. тя заключи, че всички тези причини са по-дълбоки: „те го правят, защото това е „начинът, по който се правят нещата““.
За индустрия, която вижда себе си в бунтарските авангарди на изкуството и идеите, топ играчите са изненадващо много консервативни и се страхуват от промяна. Миърс извежда примера с Мелиса Ричардсън, съосновател на вече несъществуващата лондонска компания Take 2 Models, която, като майка на тийнейджър, се чувстваше неудобно да наема 14-годишни момичета в индустрията. Но тя го направи така или иначе, „защото другите хора го правят и ако аз не го направя, губя от това“.
По същия начин, когато Mears попита дизайнерите защо измерванията на дрехите с размер на проба са такива, те просто казаха, че това е конвенция. Миърс пише: „В крайна сметка имаме определен работен ред на нещата, защото с течение на времето конвенциите се заключват и става по-лесно да не ги променяме, дори и да не ги харесваме.
Жените имат право да гледат на света около тях и искат по-добро представяне и по-добро приемане на различни форми, цветове и размери на тялото. Но индустрията за моделиране, както показват коментарите на Уайт и изследванията на Ричардсън, не е мястото, което трябва да търсим, за да го открием. Това просто не е добро място за намиране на валидирането на тялото, което много от нас търсят.
Вместо това имаме нужда от алтернативи. Нови начини за гледане на изкуството, дрехите и тялото. Много хора правят такива положителни за тялото изявления чрез Instagram, YouTube, Tumblr и други платформи за социални медии. Освен че са освежаващи форми на автентичен израз, те също така отнемат част от силата на конвенционалните начини, по които нещата винаги са се правили в модната индустрия.
Повече ▼:Жените, водещи заряда в бодипозитивното движение
