Крените у авантуру на Пацифик Оцеан са посетом Биг Сур -у и његовим оближњим локацијама. Сазнајте више о дивљој лепоти овог подручја у овом завиривању у то што подручје нуди туристима!
Оригинал из Калифорније
Одмах након што смо прошли Тачка Лобос, моја 10-годишња нећака са Средњег Запада, Ханнах, издахнула је: „Ооох, мој Боже! У Иллиноису нема ничег оваквог. " Управо је први пут бацила поглед на обалу Биг Сура. Насмејао сам се, поносан као да сам га сам створио.
"Али како ћемо доћи доле?" упитала је док је гледала доле, доле, до сурфовања испод. Хана је знала да смо планирали јахање до океана, а спуштање је изгледало немогуће.
„Видећеш“, уверавао сам је.
Возио сам даље, држећи поглед на путу док смо се ткали горе -доле, унутра и ван, напред -назад кроз валовите наборе аутопута 1 на путу до државног парка Ендру Молера. Кад смо прешли спектакуларни мост Бикби, Ханнах је инсистирала да се зауставим на првом видиковцу како бих могла да је сликам са мостом, океаном и обалним литицама у позадини.
"Како су га, забога, изградили?" удахнула је док сам притискао камеру.
„Немам појма“, признао сам, задивљен приликом свог 20. преласка моста, као и она на свом првом.
Земља се поравнала док смо се приближавали Светионик Поинт Сур, и убрзо смо скренули десно у парк, слиједећи знакове до штале. Док сам ја потписивао одрицања за нашу двосатну јахање, Хана се играла са три акробатска мачића који нису деловали свесно да копита коња ударају по прљавштини само неколико центиметара од њихових сићушних тела.
Убрзо су стигла још два кола гостију и убрзо су се свађали коњи са свачијим појединцем способност - никаква, у Ханниним и мојим случајевима - и били смо на путу, следећи Дана, нашег водича за поподневни. Нос до репа, коњи су у једном картону истрчали из ограда, низ цесту и у корито потока. Кад смо изашли на другу страну потока, кренули смо преко широке ливаде која води према пешчаној плажи коју је велики венац заклонио од ветра.
Небеска јахања
„Може бити магловито свуда у Биг Сур -у, али у Парк Андрев Молера, обала магле има тенденцију да лебди око четврт миље од мора “, рекао нам је Дан док смо стигли на плажу. Окренули смо се да проверимо, и сасвим сигурно, густу маглу која се зауставила далеко иза разбијајућих таласа пресечена је на обалу и северно и јужно од нас. Иако су коњи изгледали нестрпљиви да почну на повратку, а неки од нас - хм! - имали потешкоћа да зауставимо коње, позирали смо за сликање на сјајном сунцу.
Наше повратно путовање одвијало се паралелно са реком Биг Сур, а затим је скренуло преко ливаде испуњене пољским цвећем у шуму платана, храстова и мадрона. Кад смо се вратили у шталу, коњи су кренули према кориту воде уз касни кас. Исклизнули смо из седла и нахранили их шаргарепом и јабукама, уживајући у осећају њихових меких, меснатих усана које су нам прожимале прсте.
Само шест миља низ цесту, скренули смо у Државни парк Пфеиффер и пријавили се у нашу собу у Биг Сур Лодгеу. Наша викендица је имала камин и малу кухињу, па смо купили залихе за ужину пред спавање и једноставан доручак у продавници прехрамбених производа тик уз паркинг. Затим смо кренули кроз шуму секвоје и уз брбљајући поток до спектакуларних водопада Пфеиффер. Ханнахина камера поново је изашла из њеног фантастичног пакета. Бацио сам поглед на запад док смо излазили из шуме и видео како сунце почиње да се ноћно спушта према Пацифику.
На другу авантуру
„Пожури, Хана“, позвао сам га. „Не можемо пропустити залазак сунца Непентхе.”
Немајући појма, Ханнах ме је обавезала и улетјела у ауто. Требало нам је само пет минута да пређемо 2 км аутопутем 1, али било ми је довољно времена да реци Ханнах да су Орсон Веллс и Рита Хаивортх купили имање на меденом месецу, али да се више нису вратили у употребу то. Непентхе је окупљалиште локалног становништва и туриста откад га је породица Фассетт купила 1947. године и претворила у бар и ресторан.
Купили смо лимунаде и придружили се можда још 20 на задњој палуби, стигавши на време. Доњи сунчев лук управо је додирнуо хоризонт, а док смо лактове одмарали о ограду, небо је засијало свим бојама помешане ролне ЛифеСаверс -а. Пет минута касније све је било готово. Гледаоци су колективно уздахнули, а затим праснули уљудним аплаузом. Хана је зурила у људе који тапшу као да је сведок калифорнијског чуда.
Резервисао сам вечеру за 19 сати у Деетјену, само пола миље јужније. Иако сам знала да ће нас дочекати у фармеркама и фланелским кошуљама, превише сам мирисала на коња по свом укусу, а Ханнах је имала сламу у коси. Јурили смо назад до Ложе, туширали се врло брзо, навукли чисту одећу и стигли у ресторан са само пет минута закашњења.
Историјско место за ручавање
Саграђена од стране Хелмутх Деетјен почетком тридесетих година прошлог века, сеоске куће у црвеном дрвету у норвешком стилу гостионице угнездиле су се уз поток у сеновитом кањону источно од аутопута. Као један од најстаријих објеката на обали Биг Сур -а, Деетјен’с представља животни стил оних који су први пут дошли у то подручје да уживају у миру и изолацији. У Деетјеновој старој кући налази се ресторан, па су многе мале трпезарије препуне оригиналног породичног намештаја и сувенира.
Ханнах је пронашла јело од тјестенине које њеном непцу на Средњем западу није изгледало "превише калифорнијски", а ја сам одабрала дагње и јагњеће котлете. Дагње у чорби од белог лука натерале су ми срце да пева, и инсистирао сам да Хана проба једну. Загледала се у то, храбро је појела и рекла, "Ммм-хмм", пре него што се вратила својој тестенини. Остатак сам сам појео.
Идите на следећу страницу >>
