Сликовит поход
Након једноставног доручка са житарицама и воћем у нашој викендици следећег јутра, купили смо залихе за ручак у продавници и кренули 10 миља јужно до Државни парк Јулиа Пфеиффер Бурнс, играјући прескакање са обалом магле до краја. Наш улазак у парк није нас коштао ништа - укључен је у цену собе Биг Сур Лодге. Паркирали смо се и кренули назад према океан дуж стазе омеђене дивљим јоргованом, чапаралом и ароматичном кадуљом и мајчином душицом. Убрзо смо ушли у кратки тунел испод аутопута - а испред нас је светлуцао Пацифик. Магла се тихо откотрљала на море и остајала је тамо међу теретњацима и рибарским чамцима до краја дана.
Уска стаза заобилази ивицу литице где се бујно приобално шипражје бори са вртним биљкама, попут кала. Само 20 стопа дуж стазе, окренули смо се да погледамо спектакуларно МцВаи Фаллс заронивши на плитку плажу. Поново је изашла камера. Затим смо наставили по недавно обновљеној стази до рушевина приватне куће која се некада звала Ватерфалл Хоусе.
"Како је дошло до његовог рушења?" Упитала је Ханнах, пипајући по старим степеницама и камењу темеља.
„То је било клизиште 1983. године“, прочитао сам из брошуре. „Ова обала се увек мења, и заиста, аутопут једноставно не би требало да буде овде. Природа стално покушава да је уништи. Мало по мало, делови Калифорније нестају у океану. "
Хана је врло пажљиво посматрала њено упориште при повратку до аута. Затим смо се одвезли две миље северно до Партингтон Цове, често место слетања кријумчара, као и легитимних поморских предузећа. Улаз је неозначен, осим закључаних гвоздених врата на океанској страни аутопута. Шетња до увале трајала је око 30 минута и укључивала је скакач кроз тунел од 200 стопа исклесан кроз стрму стену негде 1880-их. Ханнах и ја уживали смо у нетакнутом потоку који се празни у Пацифик у подножју увале, и провели смо пола сата истражујући морске базене и хватајући океански спреј у лице.
Пикник са погледом
Ханнах је рекла да јој је већ неко време било доста скакања и планинарења, па смо се привезли до Вентана Инн -а, једног од првих заиста луксузних, отмених ханова изграђених последњих година. Отприлике на пола пута, широки, травнати излаз на Пацифик гледа на Пацифик, а ми смо раширили ћебе и направили пикник на сунцу. Љупки, летећи ћурећи лешинари кружили су изнад главе, и два пута сам био прилично сигуран да сам приметио а цондор, некада озбиљно угрожене врсте коју су локалне заштитне групе успешно поново увеле у то подручје. Ханнах је спустила поглед на траку аутопута испод нас.
"Ко га је изградио?"
„Углавном осуђеници. Идеју је започео др Јохн Робертс, доктор пионир који је сањао о обалном путу низ своју кућу у Монтереиу како би могао брже доћи до својих пацијената. Постао је државни законодавац и коначно је изградио пут. Најтежи део је био онај огромни мост који смо јуче прешли, Бикби Бридге. Стари пут је некада правио петљу од 10 миља назад у планине да би прешао тај дубоки кањон. То ће бити неравно путовање, али хоћемо ли тим путем ићи на путу до куће? "
Ван стазе
Она је климнула главом у знак слагања, па смо скренули на стари пут у близини парка Андрев Молера. И, заиста, било је спектакуларно, започевши свој успон кроз зимзелене шуме и приобалне шуме. Попели смо се у Планине Санта Луциа, састављен од сложених слојева мермера, гранита и пешчењака протканих ливадама пољског цвећа и разведених потоцима и шумовитим долинама. Нечувен поглед на обалу на западу и долину Биг Сур на истоку дочекао нас је на сваком другом кораку на путу.
Увијали смо се и окретали изнад кањона, кроз шумско дрвореде, поред још увек функционалних пионирских ранчева и коначно се придружили аутопуту 1 одмах изнад Биксбијевог моста. Путовање које би трајало 10 до 15 минута на аутопуту заузело је један сат нашег дана. Иако сам понекад сумњао у мудрост своје одлуке да кренем овим старим путем, знам да ћу то поновити-али можда ћу следећи пут донети погон на сва четири точка.
Док сам наставио да возим према северу према кући, Ханнах је дремала све док нисмо наишли на саобраћај заустави-и-крени у улици Тхе Раскрсница у Кармелу, главна раскрсница за оне који крећу у Кармел или излазе према Кармелу Валлеи. Погледала је око себе неколико тренутака пре него што је упитала: "Да ли овде имају факултете?"
"Наравно, зашто?"
„Па, размишљао сам да бих можда желео да дођем овде када дође време да идем на факултет.“
Претпостављам да то значи да јој се свидело.
Више о Биг Сур -у
- Биг Сур је стање духа без крутих географских граница, рекао је неко паметан. Неки кажу да се завршава у Непентхеу, али други не завршавају све док Дворац Хеарст у Сан Симеону.
- Биг Сур није место где бисте икада желели да останете без горива. Када вам се резервоар напуни до пола, напуните га следећи пут када видите један од ретких бензинске пумпе.
- За опште информације о области контактирајте Привредна комора Биг Сур.
- Услови на путевима могу варирати у зависности од недавних падавина. За најновије информације погледајте веб страницу округа Монтереи.
- За информације о јахању на адреси Државни парк Андрев Молера, посетите молерахорсебацктоурс.цом.
- Добијте више информација о Биг Сур Лодге у државном парку Пфеиффер овде.
- Дивна књига од 10 долара под називом Дивља обала, и усамљена: Биг Сур Пионири ауторке Росалинд Схарпе Валл, добија пет звездица са Амазон.цом као извор историје ове области.
Овај чланак се првобитно појавио на ГеоПаренту 2001
