Võtke seiklus Vaiksesse ookeani Ookean külastades Big Suri ja selle lähedalasuvaid kohti. Lisateavet piirkonna metsiku ilu kohta leiate sellest piilumisest piirkonna reisijatele!
California originaal
Vahetult pärast möödumist Punkt Lobos, mu 10-aastane Kesk-Lääne õetütar Hannah hingas: „Oooh, issand! Illinoisis pole midagi sellist. " Ta nägi Big Suri rannajoont esimest korda. Ma naeratasin, nii uhke, nagu oleksin selle ise loonud.
"Aga kuidas me sinna alla saame?" küsis ta, vaadates alla, alla, alla kukkunud surfile. Hannah teadis, et meil on plaanis ratsutamine ookeani äärde ja laskumine tundus võimatu.
"Näete," kinnitasin talle.
Sõitsin edasi, hoides pilku teel, samal ajal kui me kõndisime Andrew Molera loodusparki minnes üles ja alla, sisse ja välja, edasi -tagasi läbi maantee 1 laineliste voldikute. Kui me ületasime suurejoonelise Bixby silla, nõudis Hannah, et ma peatuksin esimese vaatepildi juures, et saaksin ta pilti pildistada koos taustal asuva silla, ookeani ja rannikuäärsete kaljudega.
"Kuidas kurat nad selle ehitasid?" ta hingas, kui ma kaamerat klõpsisin.
"Mul pole õrna aimugi," tunnistasin ma oma 20. silla ületamisel sama suure aukartusega kui ta esimest korda.
Lähenedes muutus maa lamemaks Point Suri tuletorn, ja peagi keerasime paremale parki, järgides silte tallide juurde. Kui allkirjastasin loobumised meie kahetunnisele ratsasõidule, mängis Hannah kolme akrobaatilise kassipojaga, kes tundusid unustamata hobuste kabjadest, kes oma pisikesest kehast vaid tolli kaugusel mustust käputasid.
Peagi saabus veel kaks autotäit külalisi ja rüseldajad sobitasid hobused igaühele individuaalselt võime - Hannah ja minu puhul üldse mitte - ja me olime teel, järgides Danit, meie juhendit pärastlõunal. Nina saba poole, hobused pistsid ühe viilina aia vahelt välja, mööda teed ja ojasängi. Kui jõudsime oja kaugemale, alustasime laia niitu, mis viis liivaranna poole, mida tuul varjas suure bluffiga.
Taevane ratsutamine
„Kõikjal mujal Big Suris võib olla udune, kuid kell Andrew Molera park, kipub udupank hõljuma umbes veerand miili kaugusel avamerest, ”rääkis Dan meile rannale jõudes. Pöördusime kontrollima ja tõepoolest, tihe udu, mis peatus lainelainetest kaugemal, lõikas kaldale tagasi nii meist põhja kui ka lõunasse. Kuigi hobused tundusid innukad tagasiteel alustama ja mõned meist - oeh! - oli raskusi oma roostiku peatamisega, poseerisime pildistamiseks säravas päikesepaistes.
Meie tagasisõit kulges paralleelselt Big Suri jõega ja kaldus seejärel üle põldlilledega täidetud heinamaa ja metsade vahel. Kui jõudsime tallisse tagasi, suundusid hobused luid purustaval traavil veeküna poole. Libisesime sadulast välja ja söötsime neile porgandeid ja õunu, nautides nende pehmete, lihavate huulte tunnet, mis näppe nätsutavad.
Vaid kuus miili mööda teed pöörasime sisse Pfeifferi looduspark ja registreerus meie tuppa Big Sur Lodge'is. Meie suvilas oli kamin ja väike köök, nii et ostsime tarvikud magamamineku vahepalaks ja lihtsaks hommikusöögiks otse parkla lähedal asuvas toidupoes. Seejärel suundusime läbi punase puumetsa ja mööda möllavat oja suurejoonelise Pfeifferi joa juurde. Hannah kaamera tuli tema fännipakist jälle välja. Vaatasin metsast väljudes läände ja nägin, kuidas päike hakkas öösel Vaikse ookeani poole langema.
Teise seikluse juurde
"Kiirusta, Hannah," palusin ma. "Me ei saa päikeseloojangust ilma jääda Nepenthe.”
Hannah kohustas mind mõistmatult ja astus autosse. 2-1/2 miili pikkune teekond mööda kiirteed 1 võttis meil aega vaid viis minutit, kuid mul oli selleks piisavalt aega rääkige Hannahile, et Orson Wells ja Rita Hayworth ostsid kinnisvara mesinädalal, kuid ei hakanud seda kunagi kasutama seda. Nepenthe on olnud kohalike ja turistide kogunemiskoht sellest ajast, kui perekond Fassett selle 1947. aastal omandas ning baariks ja restoraniks muutis.
Ostsime limonaade ja liitusime tagumise tekiga ehk 20 teisega, jõudes õigel ajal kohale. Päikese alumine kaar oli just silmapiiri puudutanud ja kui me küünarnukid reelingule toetasime, säras taevas kõikidest LifeSaversi segarulli värvidest. Viis minutit hiljem oli see läbi. Pealtvaatajad ohkasid kollektiivselt ja puhkesid seejärel viisakate aplausidega. Hannah vaatas plaksutavatele inimestele otsa, nagu näeks ta California imet.
Olin õhtusöögi reserveerinud kella 19ks Deetjeni poole miili kaugusel lõuna pool. Kuigi ma teadsin, et meid oodatakse teksade ja flanelsärkidega, tundsin ma oma maitse järgi liiga hobuse lõhna ja Hannah'l olid õled juustes. Tormasime tagasi Lodge'i, käisime väga kiiresti duši all, tõmbasime puhtad riided selga ja jõudsime restorani vaid viie minuti hilinemisega.
Ajalooline söögikoht
Helmuth Deetjeni poolt 1930. aastate alguses ehitatud võõrastemaja maalähedased Norra stiilis punapuu majad pesitsevad oja ääres varjulises kanjonis maanteest ida pool. Kuna Deetjen on Big Suri ranniku üks vanimaid asutusi, näitab see nende elustiili, kes tulid piirkonda esmakordselt rahu ja eraldatust nautima. Deetjeni vanas kodus on restoran, nii et paljud väikesed söögikohad on täis perekonna sisustust ja mälestusesemeid.
Hannah leidis pastaroogi, mis ei tundunud tema Kesk -Lääne suulae jaoks "liiga kaliforniapärane", ja mina valisin rannakarbid ja lambaliha. Küüslaugupuljongis olevad rannakarbid panid mu südame laulma ja nõudsin, et Hannah prooviks üht. Ta vaatas seda, sõi selle vapralt ära ja ütles: "Mmm-hmm," enne kui tagasi pasta juurde pöördus. Seega sõin ülejäänud ka ise ära.
Minge järgmisele lehele >>
