Maaliline matk
Pärast lihtsat hommikusööki hommikuhelveste ja puuviljadega meie suvilas järgmisel hommikul ostsime poest lõunatarbeid ja suundusime 10 miili lõunasse Julia Pfeiffer Burnsi looduspark, mängides lõpuni udupangaga hüppekonksu. Meie sissepääs parki ei maksnud meile midagi - see sisaldub Big Sur Lodge'i toa hinnas. Parkisime ja hakkasime matkama tagasi ookean mööda teed, mida ääristavad metsik sirel, chaparral ja aromaatne salvei ja tüümian. Peagi sisenesime kiirtee alla lühikese tunneli sisse - ja meie ees sädeles Vaikse ookeani piirkond. Udu oli vaikselt merre veerenud ja see jäi sinna ülejäänud päevaks kauba- ja kalapaatide vahele.
Kitsas tee ääristab kaljuserva, kus lopsakas rannikukoor koos aiataimedega, näiteks kallaliiliatega. Vaid 20 jalga mööda rada pöörasime tagasi, et vaadata tagasi suurepärasele McWay Falls sukeldumine madalale rannale. Kaamera tuli jälle välja. Seejärel liikusime mööda hiljuti ümberehitatud rada mööda eramaja varemete juurde, mida kunagi nimetati Waterfall Houseks.
"Kuidas see puruks läks?" Küsis Hannah vanu treppe ja vundamendikive torkides.
"See oli 1983. aastal maalihe," lugesin brošüürist. "See rannajoon muutub alati ja tegelikult ei peaks maantee siin olema. Loodus üritab seda pidevalt hävitada. Vähehaaval kaovad California osad ookeani. ”
Tagasiteel autosse jälgis Hannah oma jalgu väga hoolikalt. Seejärel sõitsime kaks miili põhja poole Partington Cove, sagedane maandumiskoht nii salakaubavedajatele kui ka seaduslikule merendusettevõttele. Sissepääs on märgistamata, välja arvatud lukustatud raudvärav maantee ookeani pool. Jalutuskäik lahesopini kestis umbes 30 minutit ja hõlmas ka 1880ndatel aastatel läbi 200-meetrise tunneli, mis oli nikerdatud läbi kalju. Mõlemad Hannahiga lõbutsesime ürgses ojas, mis tühjenes Vaikse ookeani äärde lahe ääres ning veetsime pool tundi loodeteid uurides ja näost ookeanipritsi püüdes.
Vaatega piknik
Hannah ütles, et tal on juba mõnda aega küllalt kivide rabelemisest ja matkamisest, nii et võtsime sissesõidutee Ventana Inn'i, mis on üks esimesi tõeliselt uhkeid, uhkeid võõrastemaju, mis on ehitatud viimastel aastatel. Umbes poolel teel on Vaiksele ookeanile lai ja rohune valimisaktsioon. Laotasime teki laiali ja pidasime päikesepaistel pikniku. Peal tiirlesid graatsilised, hüppeliselt tõusnud kalkunipüüdjad ja kaks korda olin üsna kindel, et märkasin a kondor, kunagi tõsiselt ohustatud liik, mille kohalikud kaitserühmad on sellesse piirkonda edukalt tagasi toonud. Hannah vaatas alla meie alla jääva maantee linti.
"Kes selle ehitas?"
“Enamasti süüdimõistetud. Idee sai alguse doktor John Robertsist, pioneeriarstist, kes unistas oma Monterey kodu rannikuteest, et ta saaks kiiremini oma patsientideni jõuda. Temast sai osariigi seadusandja ja lõpuks sai tee valmis. Kõige raskem oli see tohutu sild, mille ületasime eile, Bixby sild. Vana tee tegi 10 miili pikkuse silmuse tagasi mägedesse, et jõuda üle selle sügava kanjoni. See saab olema konarlik reis, aga kas me läheme seda teed koduteel? "
Väljasõidetud rajalt
Ta noogutas nõusolekuga, nii et keerasime Andrew Molera looduspargi lähedal asuvale vanale teele. Ja tõepoolest, see oli tähelepanuväärne, alustades tõusu läbi igihaljaste metsade ja kaldaäärsete metsade. Me ronisime üles Santa Lucia mäed, mis koosneb keerukatest kihtidest marmorist, graniidist ja liivakivist, mis on põimitud looduslillede niitudega ning kaetud ojade ja tugevalt metsaste orgudega. Üllatavad vaated läänerannikule ja idas Big Suri orule tervitasid meid igal teisel teel.
Keerutasime ja pöörasime kanjonite kohal, läbi punapuisalude, mööda veel töötavatest pioneerimajapidamistest ja lõpuks ühinesime uuesti maanteega 1 veidi Bixby silla kohal. Reis, mis maanteel oleks võtnud aega 10–15 minutit, oli võtnud meie päevast tunni. Kuigi mõnikord ma kahtlesin oma otsuses seda vana teed järgida, tean, et teen seda uuesti-aga võib-olla toon järgmine kord nelikveo.
Kui ma jätkasin sõitu põhja poole kodu poole, uinus Hannah, kuni jõudsime peatuse ja liikluse juurde The Ristmik Carmelis, mis on peamine ristmik neile, kes suunduvad Karmelisse või sealt välja Valley. Ta vaatas mõni hetk ringi, enne kui küsis: "Kas neil on siin kolledžeid?"
"Muidugi, miks?"
"Noh, ma olen mõelnud, et võiksin siia tulla, kui mul on aeg ülikooli minna."
See vist tähendab, et talle meeldis.
Lisateave Big Suri kohta
- Big Sur on meeleseisund ilma jäikade geograafiliste piirideta, ütles keegi tark kunagi. Mõned ütlevad, et see lõpeb Nepenthega, kuid teistele ei lõpe see enne Hearsti loss San Simeonis.
- Big Sur pole koht, kus soovite kunagi bensiini otsa saada. Kui teie paak saab alla poole, täitke see järgmisel korral, kui näete mõnda harvaesinevat bensiinijaamad.
- Piirkonna üldise teabe saamiseks võtke ühendust Big Sur Kaubanduskoda.
- Teeolud võivad varieeruda sõltuvalt hiljutistest sademetest. Praeguse teabe saamiseks vaadake Monterey maakonna veebisaiti.
- Teavet ratsutamise kohta leiate aadressilt Andrew Molera looduspark, külastage veebisaiti molerahorsebacktours.com.
- Lisateavet leiate saidilt Big Sur Lodge Pfeifferi looduspargis siin.
- Imeline 10 -dollarine raamat nimega Metsik rannik ja üksildane: Big Sur pioneerid Rosalind Sharpe Wall, saab Amazon.com'ilt viis tärni piirkonna ajaloo allikana.
See artikkel ilmus algselt GeoParentis 2001
